국내 백화점 업계에서 약 100년 가까이 이어져 온 층별 상품 구성 방식이 점차 사라지고 있어요. 과거에는 여성 패션, 남성 패션, 잡화, 식당가처럼 비슷한 상품을 같은 층에 모아 배치하는 방식이 일반적이었어요. 이러한 구조는 고객이 특정 물건을 구매하기 위해 목적을 가지고 방문하는 쇼핑 환경에 적합한 형태였죠. 그러나 최근 백화점은 단순한 쇼핑 공간이 아닌 경험과 체험을 제공하는 복합 공간으로 변화하면서 매장 구성 방식에도 큰 변화가 나타나고 있어요. 대표적으로 서울 여의도의 더현대서울을 예로 들 수 있어요. 더현대서울은 기존에 해외 패션 브랜드 층으로 운영되던 2층의 간판을 없애고 다양한 상품군을 한데 섞는 ‘믹스매치’ 방식을 도입했어요. 스트리트 브랜드와 스포츠웨어, 요가복 브랜드 매장을 한 층에 함께 배치하고, 그 사이에 카페와 현대미술 갤러리를 넣어 쇼핑과 문화, 휴식을 동시에 경험할 수 있도록 했어요. 기존의 카테고리 중심 매장 구성에서 라이프스타일을 반영한 공간으로 재구성한 것이죠. 이러한 변화를 통해 해당 층의 매출은 전년 동기 대비 111% 증가하는 등 실제 매출 성과로도 이어졌고, 두 개 이상의 상품군을 함께 구매하는 비율도 33%로 나타났어요. 다른 층의 평균인 20.4%보다 높은 수치이죠. 서로 다른 상품군을 함께 배치할 때 연계 구매 효과가 높다는 것을 알 수 있어요.

그동안 백화점의 전통적인 층별 구성은 1930년 국내 최초 백화점인 미쓰코시 경성점이 문을 열면서부터 시작된 방식이에요. 약 95년 동안 유지되어 온 이 불문율이 최근 들어 빠르게 변화하고 있는 것이죠. 이러한 변화의 핵심은 백화점이 목적형 쇼핑 공간에서 체험형 공간으로 전환되고 있다는 점이에요. 고객들이 물건을 사기 위해서가 아니라 새로운 트렌드를 경험하고 시간을 보내기 위해 백화점을 찾기 시작하면서 이에 따라 쇼핑과 식음료, 문화 콘텐츠가 결합된 복합 공간이 중요해졌어요. 현대백화점은 공간 전략 변화에 맞춰 조직 구조도 개편했다고 해요. 기존에는 상품군 중심의 MD 전략팀이 중심이었다면, 이제는 공간 기획 중심의 조직으로 재편되고 있죠. 상품 중심의 진열 방식 보다는 고객의 취향과 라이프스타일을 중심으로 공간을 구성해야 하는 것이 주된 변화예요. 이 같은 흐름은 다른 백화점에서도 나타나고 있어요. 예를 들면, 신세계백화점은 원래 식품관과 푸드코트, 카페가 중심이던 지하 1층을 최근 향수와 화장품 브랜드를 대거 입점시키는 리뉴얼을 진행했어요. 과거 백화점 업계에서는 향이 중요한 화장품 매장 주변에는 음식점이나 카페를 두지 않는 것이 일반적인 관행이었는데 이러한 고정관념을 과감히 깨고 식음료 공간과 뷰티 매장을 함께 배치한 거죠. 결과는 긍정적이었어요. 리뉴얼 이후 3주 동안 매출은 전년 대비 45% 증가했고, 방문 고객 수도 20% 이상 늘어났어요. 특히 20~30대 젊은 고객 비율이 크게 증가했어요. 식품과 화장품을 동시에 구매하는 고객도 늘었났어요. 신세계백화점에 따르면 해당 공간 방문 고객 10명 중 4명은 식품과 화장품을 함께 구매했다고 해요.

롯데백화점 역시 비슷한 전략을 추진하고 있어요. 롯데백화점 본점 3층은 원래 컨템포러리 의류 중심 매장이었지만, 핸드백과 신발을 판매하는 롱샴 매장을 입점시키고, 글로벌 선글라스 브랜드 젠틀몬스터 매장과 마주 보는 위치에 고급 커피 브랜드 바샤커피 매장을 배치하는 등 변화를 꾀했어요. 이를 통해 고객이 층을 이동하지 않고도 다양한 상품과 서비스를 경험할 수 있도록 했죠. 고급 의류를 구매하러 온 고객이 같은 층에서 선글라스나 가방, 신발을 함께 쇼핑할 수 있도록 동선을 설계한 거죠. 동시에 쇼핑 중간에 커피를 즐길 수 있도록 해 체류 시간을 늘리는 효과도 노렸어요. 이러한 매장 구성은 자연스럽게 연계 구매를 유도하는 구조를 만들어요. 고객은 한 층에서 다양한 상품군을 접하면서 예상하지 못했던 소비를 하게 돼요. 백화점 입장에서는 매출 상승과 고객 체류 시간 증가라는 두 가지 효과를 동시에 얻을 수 있어요. 전문가들은 이러한 변화가 온라인 쇼핑 확대와도 관련이 있다고 분석하고 있어요. 온라인에서 상품 구매가 쉬워진 만큼 오프라인 매장은 경험 중심 공간으로 변해야 한다는 것이죠. 결국 앞으로의 백화점은 상품을 진열하는 공간이 아니라 취향을 발견하고 시간을 보내는 복합 문화 공간으로 변화하게 될 것이라고 예상돼요. 이러한 변화 속에서 층별 상품 구성이라는 전통적 방식은 점차 역사 속으로 사라지고 새로운 공간 전략이 백화점 경쟁력을 좌우하게 될 것으로 보여요.

CJ올리브영이 매장에서 사용해 온 대표 문구 TRY ME를 상표로 출원하며 브랜드 자산 보호에 나섰어요. 문구 등록의 이유뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 지식재산권 보호 전략으로 해석되고 있어요. 최근 중국에서 올리브영을 연상시키는 유사 화장품 편집숍이 등장하면서 이러한 조치를 취한 것으로 보여요. TRY ME는 2019년부터 본격적으로 올리브영 매장에서 테스트용 화장품에 붙어 있는 스티커 문구로 사용되며 소비자들에게 매우 익숙한 표현이 됐어요. 동시에 올리브영이 강조해온 체험형 뷰티 플랫폼 전략을 상징하는 문구이기도 해요. 실제로 올리브영 매장에서는 대부분의 제품을 자유롭게 테스트해볼 수 있는 환경이 조성되어 있죠. 이러한 체험 중심 쇼핑 경험은 올리브영이 성장하는 데 중요한 역할을 했어요. TRY ME 스티커 역시 매장을 상징하는 시각적 요소로 자리 잡았죠. 이번 상표 출원은 단순히 화장품 제품군에만 적용되는 것이 아니라 스킨케어, 향수, 마스크팩 등 다양한 뷰티 제품뿐 아니라 유통 서비스 영역까지 포함하는 폭넓은 범위로 진행됐어요. 브랜드 경험 전체를 보호하려는 전략으로 볼 수 있어요.

업계에서는 이러한 움직임이 최근 중국에서 등장한 유사 매장과 관련이 있다고 보고 있어요. 중국 상하이의 한 쇼핑몰에 생긴 화장품 편집숍은 이름부터 매장 분위기까지 올리브영을 연상시키는 요소가 많다는 지적을 받고 있어요. 매장 간판 또한 연두색 계열로 올리브영의 대표 색상과 유사하죠. 내부 진열 방식 역시 올리브영과 비슷한 구조를 갖추고 있고, 특히 K-뷰티 브랜드 제품이 다수 입점해 있다는 점과 일부 제품에는 TRY ME 스티커가 붙어 있는 모습이 유사해 보인다는 평이 있어요. 해당 매장은 공식 SNS 계정을 통해 상하이에 올리브영이 생겼다는 식의 홍보 문구를 사용하기도 했다고 해요. 이러한 마케팅 방식은 소비자에게 혼동을 줄 수 있다는 지적이 나오고 있어요. 이처럼 중국 시장에서는 인기 브랜드를 모방한 유사 매장이 종종 등장하고 있어요. 특히 K-뷰티가 인기를 얻으면서 이러한 현상은 더욱 늘어나는 추세에요. 올리브영이 이번에 ‘TRY ME’를 상표로 출원한 것도 이러한 상황을 고려한 선제적 대응으로 보여요. 브랜드 상징 요소를 제도적으로 보호하여 글로벌 인지도 확대에 따른 브랜드 가치를 보호할 수 있는 효과를 얻는 거에요.

올리브영은 한국을 방문한 외국인 관광객이 반드시 들르는 쇼핑 장소 중 하나로 자리 잡았을 정도로 최근 해외 시장에서 높은 관심을 받고 있어요. 특히 일본과 동남아 관광객 사이에서 인기가 높아요. K-뷰티 제품을 한곳에서 경험할 수 있는 플랫폼이라는 점이 강점으로 꼽히고 있어요. 이러한 인기 덕분에 해외에서도 올리브영과 유사한 콘셉트의 매장이 등장하고 있다는 의견이 있어요. 사실 올리브영은 과거 중국 시장에 진출한 경험이 있어요. 2013년 중국에 오프라인 매장을 열며 본격적인 시장 공략에 나섰지만, 2016년 사드 배치 이후 한한령 영향으로 사업 환경이 악화되었고 결국 중국 내 오프라인 매장은 철수하게 됐어요. 이후 올리브영은 중국 시장에서 공격적인 확장을 진행하지 않고 있어요. 다만 최근 K-뷰티 인기가 다시 높아지면서 재진출 가능성도 꾸준히 거론되고 있어요. 그럼에도 업계에서는 규제와 정치적 변수 등 다양한 리스크로 인해 단기간 내 중국 오프라인 시장 재진입이 쉽지 않을 것으로 보고 있어요. 중국에서는 상표나 로고를 무단으로 사용하는 행위가 법적으로 금지되어 있지만, 실제 분쟁이 발생하면 대응 과정이 쉽지 않아요. 해외에서 브랜드를 보호하기 위해서는 사전에 상표권을 확보하는 것이 중요하죠. 이번 TRY ME 상표 출원 역시 이러한 글로벌 시장에서 브랜드 정체성을 지키기 위한 방어 전략의 일환인 동시에 올리브영이 단순 유통업체를 넘어 하나의 뷰티 플랫폼 브랜드로 성장하고 있다는 신호로 인식할 수 있어요. 앞으로 K-뷰티 산업이 확장될수록 브랜드 보호 전략의 중요성은 더욱 커질 것으로 전망돼요.

미국 대법원이 도널드 트럼프 대통령이 도입한 상호관세를 위법으로 판단하면서 글로벌 기업들의 관세 환급 소송이 잇따르고 있어요. 이번 판결을 계기로 다수의 글로벌 기업들이 미국 정부를 상대로 관세 반환을 요구하고 나선 상황이에요. 로이터통신에 따르면 프랑스 화장품 기업 로레알과 영국 가전기업 다이슨, 콘택트렌즈 제조사 바슈롬이 미국 국제무역법원에 관세 환급 소송을 제기했다고 해요. 이들 기업은 트럼프 행정부가 도입한 상호관세 정책으로 인해 미국 정부에 상당한 관세를 납부해 왔다고 주장하며 관세를 납부할 당시 수입 신고인 자격으로 법적 의무에 따라 비용을 부담했다고 설명했어요. 그러나 최근 미국 대법원은 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법을 근거로 관세를 부과한 것은 법적 권한 범위를 초과한 것이라고 판결하며 이 판결로 인해 기존에 관세를 납부했던 기업들이 환급을 요구할 법적 근거가 생기게 됐어요. 로레알과 다이슨 등 기업들은 이러한 판결을 토대로 관세 반환을 요구하고 있는 거죠. 현재까지 각 기업이 구체적으로 요구하는 환급 금액은 공개되지 않았지만, 업계에서는 상당한 규모의 환급이 이뤄질 가능성이 높다고 보고 있어요.

이번 소송은 특정 기업에 국한된 문제가 아니라는 점에서도 주목되고 있어요. 이미 미국 물류기업 페덱스도 미국 정부를 상대로 관세 환급 소송을 제기한 바 있고, 대형 유통업체 코스트코와 타이어 제조사 굿이어를 포함한 수많은 기업들이 유사한 소송에 참여한 상태에요. 법원 문서에 따르면 1,400개 이상의 수입 업체가 이미 관세 환급 소송을 제기했다고 해요. 대법원 판결 이전부터 진행된 소송만을 기준으로 한 수치로 실제 환급 대상 기업이 이보다 훨씬 많을 것으로 예상돼요.

이 때문에 미국 경제 연구기관들은 환급 규모가 매우 클 것으로 전망하고 있어요. 다만, 관세 환급 문제는 미국 국제무역법원의 판결 절차를 거쳐야 하기 때문에 기업들이 실제로 관세를 돌려받기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상돼요. 또한 각 기업이 납부한 관세 규모와 적용 대상이 서로 다르기 때문에 사건별로 세부 검토가 필요하죠. 이 과정에서 추가적인 법적 다툼이 발생할 가능성도 있어요. 그렇기 때문에 실제 환급이 이루어지기까지는 수개월에서 수년이 걸릴 수 있다는 전망이 나오고 있어요. 글로벌 기업들은 관세 정책은 기업의 원가 구조와 공급망 전략에 직접적인 영향을 미치기 때문에 국제 무역 정책 변화에 매우 민감하게 대응하는 경향이 있어요. 화장품과 가전, 소비재 기업 역시 이러한 영향을 크게 받는 산업군이죠. 로레알 같은 글로벌 화장품 기업의 경우 여러 국가에서 제품을 생산하고 다양한 시장에 수출하고 있어요. 이러한 글로벌 공급망 구조에서는 관세 정책 변화가 비용 구조에 큰 영향을 주죠. 따라서 관세 부과 여부는 제품 가격과 시장 경쟁력에 중요한 변수로 작용해요. 이번 소송은 단순히 관세 환급 문제를 넘어 글로벌 기업과 정부 간 무역 정책 갈등을 보여주는 사례라고 할 수 있어요. 동시에 국제 무역 규범과 대통령 권한 범위에 대한 논쟁도 다시 주목받고 있어요. 전문가들은 이번 판결이 향후 미국 무역 정책에도 영향을 미칠 가능성이 있다고 보고 있어요. 대통령이 긴급 권한을 활용해 관세 정책을 추진하는 데 제약이 생길 수 있다는 분석도 나오고 있어요. 이번 관세 환급 소송은 단순한 법적 분쟁을 넘어 국제 무역 환경 전반에 중요한 의미를 가지는 사건으로 평가되고 있어요.